So Food So Good » Gênes

Gênes coté sucre

CC — Tue, 31 Oct 2017 14:46:43 +0000

Dans le sucre, l’Italie n’est pas la plus forte. En revanche, elle excelle dans les petits gâteaux secs et la confiserie traditionnelle que la France a complètement laissé tomber. A ce titre, Gênes regorge d’adresses historiques qui pratiquent le sucre depuis des siècles. Les boutiques sont classées comme des monuments historiques et, aux dépens des palais, le plaisir de la visite est décuplée par la gourmandise. Les maisons de référence – Profumo, Marescotti-Cavo, Pietro Romanengo, Klainguti, etc – sont légende, tenues par les mêmes familles depuis, 3, 4 générations… Et les boutiques – comme l’incroyable micro Viganetti – animées par des femmes statutaires, sont toutes de petits musées vivants. A Gênes, aucun risque d’être mis dehors sans le sucre!
Il est toutefois dit que vous ne pourrez passer en allant à Gênes, à côté du Pandolce, concurrent du panettone, moins levé, rempli de raisins, pignons et fruits confits de saison, qui se confectionne traditionnellement pour Noël, mais aussi pour la Toussaint, et la Toussaint c’est maintenant! En décembre, le plus petit enfant de la famille le couvrira d’une branche de laurier tandis que la mama le découpera … Mais on en trouve finalement aussi toute l’année de cette spécialité. Le pandolce celui de Profumo – qui fait aussi des « confetti morbide », ces dragées de pistaches et autres noisettes couvertes de sucre glacé aussi addictives qu’un M&M’s – est particulièrement bon. Si vous passez à la Villa 1827 (chez Profumo) qui est aussi glacier réputé, profitez-en pour glisser votre langue sur une boule Panera, un parfum café plein de crème très génois.
Côté pâtisserie, à découvrir aussi les addictifs baccio della donna : le baiser de la dame est une double sablé aux noisettes fourré d’une pâte au chocolat; moi j’adore mais ça n’est pas le cas de tout le monde. Ceux de Marescotti sont les meilleurs. Le café pratique aussi de subtils « bruto ma bueno », sortes de petits croquants aux amandes et beaucoup de pâtisseries « morbide » (sèches) à base de pignons (la région en est folle), amandes ou noisettes (le Piémont et ses IGP est juste au dessus).
Toutes les vitrines affichent également de jolis gâteaux ronds souvent glacés au sucre glace. On se rappelle soudainement la connivence entre notre génoise et la ville du même nom. A Gênes, on trouve des génoises de toutes tailles. Je ne m’y suis pas attardée, sauf sur un petit carré arraché à ma gourmandise à la descente d’une longue promenade à Castelletto. Après avoir pris le funiculaire jusqu’à son terminus et m’être tapée toutes les marches de la descente, je suis entrée dans cette boutique frigide au charme sûr des pâtisseries démodées, pour croquer dans ce biscuit fourré de crème au chocolat et « généreusement imbibé d’alcool », m’a prévenu la vendeuse (étais-je si assoiffée que je n’y ai pas trouvé tant d’effluves que cela ???). C’eut été dommage de louper cela… J’ai aussi fourré dans ma poche la version mini des belles tartes aux pignons de la vitrine. (re)bingo ! Enfin, il se dit que les krantz sont chez Fregibus une tuerie.
Comme ses palais, la capitale ligure a gardé le chic de la confection des violettes, roses et autres « pasta di zucchero » passées de mode chez nous. Une confiserie pure sucre dont je me dis toujours qu’un jour elle disparaîtra tellement celle-ci semble figée dans le siècle de Carême. J’avoue néanmoins, garder en bouche la précieuse sensation de la clémentine confite de Pietro Romanengo fu Stefano. On croque dans ce fruit glacé de sucre brillant et croustillant, couleur orange Halloween pour fondre directement dans toute la bouche. La maison (1780) et ses plafonds de bois de rose encore peints est une des gardiennes de l’histoire – l’arrière boutique, avec des vitrines d’arts de la table de confiseur – compte notamment un vase de Sèvres. Son atelier de confiserie se visite sur rendez-vous. Et sur sa façade, un panier de fruits sculptés: le 1er ananas que Gênes ait sans doute jamais vu.
Les cafés cultivent eux aussi le charme inégalable à l’italienne. Le plaisir du 1er expresso chez Marescotti (mon préféré) ou Klainguti confère tout son charme à cette ville par ailleurs plutôt populaire. C’est une plongée dans la tradition et le quotidien de cette ville. Le centre historique a aussi le don de micro cafés. Coup de coeur pour la Caffeteria Orefici, toute bleu layette, où l’on s’envoie au comptoir des ristretto et des cafe panna montata (miniatures de liégois en tout genre) de folie, en quelques secondes.
Mon préféré ?: le Marescotti-Cavo, mon Verlet génois. Vers 10h ou 14h, les Italiens se ruent là dedans, debout au comptoir, pour en ressortir 3mn plus tard, les lèvres caféinées. Si bien que la boutique est parfois complètement remplie, d’autres complètement pleine. On peut aussi s’y asseoir et passer du temps à regarder la classe des tauliers fabriquer des petits noirs à la chaîne, ou croquer dans un baba miniature qui, bien qu’extrêmement appétissant, manque sérieusement de rhum. Le wifi de cette maison séculaire est un des meilleurs de la ville … Klainguti concurrence sérieusement Marescotti le matin, avec notamment ses croissants Falstaff (fourrés noisette), inventés par le pâtissier maison pour Verdi qui composait alors son opéra du même nom. Le musicien a laissé en remerciement un petit mot, encore affiché au dessus des pâtisseries. L’histoire est jolie mais les croissants de notre Maison St Honoré meilleurs…
Enfin, on se aurait terminer le tableau génois sans glace. Outre Profumo sus cité, vous trouverez un Grom Via S. Lorenzo mais surtout, les glaces artisanales aux parfums saisonniers de U gelato du Caruggiu! Violette, chocolat noir à l’eau, amarena, pistache (pas la verte..), citron et chocolat au sucre pétillant. Et en ce moment, Barbara fait un kaki et un raisin délirants! Evitez l’heure du goûter, la marmaille ne vous laissera aucune place près des cornets.

Profumo - Via Portello, 2 R . Tél: 039 010 2770002
Marescotti – Via di Fossatello, 35-37 R. Tél: 039 010 2091226
Pietro Romanengo – Piazza Soziglia, 74-76 R. Tél: 039 010 2474574
Klainguti – Piazza di Soziglia, 98 R. Tél: 039 010 8602628
Viganotti – Vico dei Castagna, 14R. Tél: 039 010 251 4061
Caffeteria Orefici- 25 Via degli Orefici
U gelato du Caruggiu – Via di S. Bernardo, 91r. Tél: 039 340 864 0024

Gênes : où manger?

CC — Mon, 30 Oct 2017 11:08:59 +0000

A Gênes, vous mangerez, du pesto, des tripes, de la farinata, des anchois, de la morue, de la frisceui et encore pas mal d’autres choses. Le tout, c’est de trouver les bons endroits. En voilà quelques uns, repérés par So food So good & ses amis. Pas possible en quelques jours de faire le tour des trattoria, osteria, focacceria, caffe et autres osteria de Gênes. A Gênes, on mange à tous les coins de rue. jamais mauvais, et parfois excellents. Il faut regarder les cartes, pousser les portes et se dire que pour 12€, on aura quasiment toujours bien mangé.

Il faudra tout d’abord, dès le premier soir à Gênes, courir se mettre dans le bain avec un Corochinato. Et pour ça, un seul endroit: Bar deggli Asinelli (via di canetto il lungo). Café « roots et efficace« , m’avait prévenu mon ami Philippe Ivanez qui en connaît un morceau sur les ruelles du monde à ne pas rater. La seule adresse qui vaille un Corochinato, boisson couleur gazon, aux herbes, assez sucrée, le Genepi des Italiens, est celle d’Adriano et Marchesa! La marquise qui, dans sa vie, n’a visiblement pas bu que de l’eau, vous servira automatiquement un petit ballon de cette liqueur verte, Adriano y déposera un zeste de citron et vous saurez alors si Gênes est, ou non, fait pour vous. Asseli est l’institution du Corochinato. Un vrai distributeur ! Ce micro rade d’une ruelle maxi étroite en sert des litres à l’heure ! Dès l’ouverture, à 17h, ça ne désemplit pas, debout au bar, assis autour d’une focaccia ou dans la rue façon bar à bières. Certains en prennent même en take away…Il faut dire qu’à 1,5€ le verre, on se met en vrac pour pas cher. On pourra aussi essayer un peu plus bas, la Vineria « Paul » , encore plus roots qu’Asinelli mais moins efficace.
Asinelli - Via di Canneto Il Lungo, 77, 16123 Gênes – 17h-minuit. F dim uniquement

Le pesto à Le Rune
J’avoue … Seule, je ne me serais jamais engagée sur une déco pareille. Lumière blafarde, déco rouge et blanc, et une petite fille qui tape ses pieds sur la chaise rouge en regardant le dessin animé sur son iphone, des pâtes froides collées au bout de sa fourchette… Et pourtant, dès qu’arrive Simona, le Rune prend une autre figure. La maitresse de maison s’applique à expliquer avec ferveur toute sa carte, produit par produit, rivière par rivière, cuisson par cuisson, dans un français totalement bienvenu ! Aux fourneaux, son Alberto, tablier à fleurs et sourire aux lèvres, un Trévisois d’origine, manie poulpe et basilic comme nul autre. Trofie, corsetti et autres pâtes fraîches arrivent de l’…, à 10km de là. Il faut absolument goûter les pâtes au pesto car Alberto est un des rares chefs à faire le sien à Gênes, avec un basilic certifié. Normalement, on cale ensuite, mais la description de Simona du poulpe à la tapenade d’olives taggiasche et du filet d’espadon (demandez-le moins cuit) aux cèpes (11€) tente l’appétit. Une carte des vins à explorer avec des Barbera, Nebiolo, Langhe. Le midi, « menu fisso » à 11€ pour les plus pressés.
Le Rune – Salita Inferiore di Sant’Anna, 13, 16123 Gênes . tél : 39 010 594951
On m’a aussi recommandé l’Ostaia a Ribotta – salita San Gerolamo 2r. 16 125 Gênes – 010 251 38 28. F lun

Farinata a Genova
Enorme galette de pâte de pois chiches cuite au four, un mix entre socca niçoise et polenta, la farinata est un incontournable de Gênes. est assurément l’adresse où la découvrir. « A ne pas rater« , m’a prévenue Alessandra Pierini. Génoise débauchée par la France, l’épicière de RAP vient d’être nommée ambassadrice de la ville alors ses infos sont du lourd. N’attendez pas de grand jour ni de soleil en allant à Sà Pesta. Coincée au rez de chaussée d’une ruelle ultra sombre, la lumière ne viendra dans cette taverne à carreaux verts et blancs, que de l’assiette. On entre ici dans le saint du saint du tradi génois. Farinata & torta, toutes se cuisent au four à bois. Peu avant midi, sortent du feu d’immenses plaques rondes de ces tourtes hyper locales que l’on range en vitrine à la façon d’une pharmacie. A 13h, la vitrine est vide! La meilleure farinata de la ville est ici. Cette galette de farine de pois chiches (bien meilleure que la socca niçoise), mi fondante mi croustillante, facturée au poids, farcie de stracchino ou de gorgonzola à la demande, est une découverte locale. Les Italiens viennent à Sà Pesta pour s’en envoyer des plâtrées, copieusement arrosées de poivre. Encore un peu timides, on osera plutôt l’assiette mixte maison qui, pour 10€ (copperti – 2€ – en sus), donne un bon aperçu des qualités du farinatoman. Une fois la curiosité satisfaite, on pourra venir et revenir soirs et midis dans cette adresse prise d’assaut d’habitués (que la maison a légèrement tendance à faire passer avant les touristes), piocher dans les ripieni - légumes ou anchois farcis – les plats de poisson (à p de 13€) ou les pâtes (à p de 8€). Comme on ne peut partir de Gênes sans avoir goûter la spécialité, à défaut de temps ou d’appétit, la farinata se fait aussi en « version exportation ». Même à emporter, essayez de chopper une sortie de four – aux alentours de 12h c’est l’idéal – pour manger un morceau encore brûlant.
Sà Pesta. Via dei Giustiniani, 16/R, 16123 Gênes. Tél : 39 010 246 8336 – 5.12€

A quelques ruelles de Sà Pesta, l’Antico Forno della Casana est l’autre adresse à farinata. A ne pas confondre avec le nuevo forno qui a ironiquement ouvert juste à coté. Chaque jour, la minuscule adresse fabrique un tas de spécialités locales: agnello fritte, aubergine parmesane, fritto en tout genre (morue – arancini – panisse-anchois), lasagne aux artichauts, cannelloni, polenta et pour finir, crostada di Amaretti, strudle ou castagnaccio. Impossible de résister à la vitrine.
Antico Forno. Vico della Casana 17/R, 16123, Gênes. Tél : 039 010 251 5032. Attention, fermé entre midi et 2. 10h.14h30/ 17h30.19h30 – F lun – Sur place ou à emporter – 1,5 à 2€/kg

La ville trippante
Les tripes sont une autre spécialité de Gênes. J’étais partie pour Sà Pesta, via dei Giustiniani, et Ugo a arrêté ma route. Le mercredi, dans cette trattoria blindée de Gênois de tous âges – beaucoup de jeunes mais aussi de grandes tablées de bons vivants quadra qui rigolent et picolent aux côtés de petits couples, jeunes ou habitués – c’est tripes! Servies bouillantes dans de petits caquelons en terre, trempant dans une bonne sauce de pommes de terres, olives et tomates (alla genovese donc…), les tripes d’Ugo donnent sans doute le bon reflet de la cuisine familiale génoise.
Ugo – Via dei Giustiniani, 86r, 16123 Gênes – F lun – Tél : 39 010 246 9302

Méga trippante, la Tripperia La Casana! Car il n’est plus beaucoup d’échoppes telles qu’elle en Europe et celle-ci date de 1890! Autant vous dire que c’est du sérieux. Ici, il n’y a que des tripes. elles cuisent le matin dans de grandes bassines et cuivre et s’étalent dans la vitrine le reste de la matinée. On vous vend ensuite au poids, de la fraise, panse, bonnet, feuillet, intestin, toutes blanches que vous préparerez chez vous. A défaut de cuisine, on peut les manger sur place sur commande. Dans ce qui ressemble vraiment à une taverne, avec des bancs, des carreaux blancs, et de simples tables en bois, où l’on vient avec son pinard. Coupées très fin, juste avec du avec citron et du sel ou tripes alla verde, aux oignons, au pesto, en friture, tout à essayer. La « gastronomia pronta » est ouverte du mardi au vendredi. Une de mes adresses préférées à Gênes!
Tripperia La Casana. Vico della Casana, 16123- 8h30.12h. 16h.19h. F dim (manger sur place uniquement au mar au ven. 17.35€)

Shopping food
Il faut absolument se promener tôt le matin dans les rues vico Inferiore del Ferro et via dei Macelli di Soziglia,. Là, un tas de boutiques historiques du début 20è qui découpent tripes, volailles et morue depuis des siècles. A chaque coin de ces deux ruelles sombres, on dégote des merveilles. Cappon magro artistiques, morue dessalée du matin, machine à détecter les oeufs frais (chez Aresu Antica polleria), une vraie mine gastronomique. ici, les boucheries sont en marbre (passez chez Macelleria, Via dei Macelli di Soziglia) et les volaillers séculaires. Attention été comme hiver, Gênes reste aux horaires du sud: tout ferme entre midi et 16h…
Incontournable adresse datant de 1956 à faire en sortant du musée Galata. Dans les rues archi populaires situées derrière le port, le salumi e formaggi est une caverne d’Ali baba à prix cassés. On fait la queue jusque dans la rue pour le San Daniele ou le parmesan que Carlo coupe la meule avec précaution. Dans la file, on en profite pour échanger des conseils avec les clients, il y en a toujours pour parler français et le patron cache aussi un vocabulaire restreint, mais parfois vital, derrière sa blouse. Ici, des câpres au sel, des pignons, du gorgonzola au milieu d’un tas de fromages régionaux à faire pâlir un cheese addict, des boîtes d’anchois xxl qu’on achèterait rien que pour mettre la déco. Tous sont emballés avec application par Carlo. Venez avec votre glacière ou Carlo refusera de vous vendre son pesto pour rentrer en France. En continuant la rue jusqu’au bout vers le centre, vous arriverez chez Marescotti.
Salumeria – Via Pre 63/R, Gênes – Tél : 039 010 24 65529

Avant d’entrer chez Asinelli (parce qu’après, ce sera en rampant), passez donc un peu plus haut chez Fabio & Alessia. Cette fabrique de pâtes au plafond voûté d’ogives peintes, change ses fabrications quotidiennes : ravioli, gnocchi, tagliatelle, tutti e buoni ! Du pesto frais aussi et de magnifiques spaghetti secs fabriqués dans des moules en bronze.
Fabio & Alessia. 79 Via Canneto il Lungo. Tél : 039 010 254 17 64 7h30.13h. 16h.20h. F lun

Dans la même rue (en descendant vers Paul) une « drogheria » incroyable qui empile côte à côte produits ménagers, jolis savons et haricots secs en vrac. Un peu dans le même genre, quartier San Bernardo, la Drogheria Torrielli, le père Blaize génois, qui vend des tisanes comme du chocolat, des spaghett comme des farines intégrales, des bonbons roses, de la pâte de pistache verte, du thon et un panier entier de réglisses y compris salés. Restez et fouillez.
Drogheria Torrielli – Via di S. Bernardo, 32,16128 Gênes

Au Mercato Orientale
Un marché à rendre fou un marseillais en mal de courses au panier. Le mercato est à faire la matin. Se balader, un morceau de focaccia (la boulangerie est plutôt bien) entre risotto, grappes de tomates et pâtes fraiches.
On ira surtout pour le basilic DOP de Pera, chez Orto fruto Rela box 198.99.), Fabrizio Rela, qui possède tous les fruits et légumes des blettes aux fruits du dragon – et ne ce moment un étal de champignons dingue – n’en démord pas: il n’y a que celui-ci de valable. toute l’année. 2,5€/bouquet
Mercato Orientale – Orto fruto Rela – box 198.99. ferme entre 13h et 16h

A suivre, Gênes, coté sucre…

Pesto : la recette mortelle !

CC — Sun, 29 Oct 2017 08:19:47 +0000

J’ai eu beau en manger les six premières années de ma vie, il aura fallu que je retourne récemment à Gênes pour savoir comment faire le pesto genovese. Petite en Italie, à Varese, nous allions presque tous les week-end à L’Hermitage, une auberge qui avait un jardin plein de lucioles et qui était entièrement parfumée au pesto. Un souvenir très précis et irremplaçable de l’odeur chaude de ce basilic un peu citronné, mêlé à celle du parmesan et de l’eau des pâtes … J’ai quelque peu retrouvé cette odeur dans ce plat de pâtes du restaurant Le Rune. Alberto, le chef m’a donné tous les trucs pour le vrai pesto alla genovese. Ma version n’était pas tout à fait dans la vérité…

Le choix du basilic
A Gênes, le pesto est à toutes les cartes. Mais méfiez-vous: peu le font maison car c’est un produit cher. Fabrizio Rela, vendeur de basilic réputé sur le Mercato Orientale (Orto fruto Rela. box 198.99, l’étal qui possède tout du basilic aux fruits du dragon), m’assure que sur une quarantaine d’adresses recommandables, seules 2 ou 3 le font maison. On compte parmi elles, le Rune (fait) et l’Ostaia a Ribotta (pas fait).
Contrairement à ce que j’ai toujours cru, on ne choisit pas n’importe quel plan de basilic! Le basilic à pesto est DOP, produit toute l’année à Pra, sous serres. Petits bouquets à petites feuilles un peu coquillées, qui se vend encore avec les racines de sorte à garder son humidité. Seules un ou 2 producteurs le cultivent encore, quelque milliers de bouquets tous les jours que l’on retrouve au Mercato Orientale. Il faut choisir un jeune basilic à la saveur très délicate qui n’a pas encore été emportée par le parfum envoûtant de la photosynthèse. Une légère saveur mentholée et un parfum très subtil qui n’emporte pas le nez …

Les pignons
Italiens bien sûr, surtout pas pakistanais et encore moins chinois! Les Italiens, produits vers Pise, sont petits et bien allongés, au contraire des paki, plus longs, et des asiat, un peu recourbés.

Le fromage
Moitié parmesan (le vrai, pas de romano!), moitié pecorino sarde, le vieux . Et si les Français n’hésitent pas à en mettre sur table, sachez que les Italiens, eux, ne saupoudrent jamais leurs pâtes au pesto de parmesan.

Les pâtes
Les familles génoises mangent un ou deux pesto par semaine, pas moins, m’assure, le vendeur de Rela. Lasagnes (la version génoise est mortelle), trofie, avec de simples spaghetti ou linguine, tout leur convient. Le pesto est aussi l’ingrédient indispensable du minestrone, la soupe au poistou ritale, dans laquelle on rajoute hors cuisson quelques cuillères de pistou. Au restaurant Le Rune, je l’ai découvert aux corsetti, de petites pâtes en forme de 8 qui viennent de la riviera Ponente (ne pas confondre avec la version plus grosse de la riviera di Levanto), très ferme et un peu plus molles en leur milieu, à la jonction des deux O où il y a moins de pâte.
On trouve des pots de pesto un peu partout à Gênes. Généralement pasteurisés, « il n’est pas le vrai pesto« , tance Fabrizio qui vend une version produite à Pra (5,5€) dont la DLU est très courte. Effectivement, mon marchand de salami & formaggio a refusé de me vendre le sien en raison de mes 5h de voyage. S’il vous prend l’envie d’en rapporter, n’hésitez donc pas à glisser dans vos bagages une petite glacière en prévision.
Dernière spécificité de Gênes, on met dans l’eau de cuisson, une petite poignée de haricots verts et une patate qui servira à rendre vraiment « cremosa » cette sauce verte si addictive.

A Gênes, y’a que du plaisir

CC — Thu, 26 Oct 2017 08:29:39 +0000

C’est cyclique : la France se prend à tour de rôle d’amour pour la Toscane, les Cinq Terres, la Sicile, les Pouilles. Cette année, c’est Gênes ! Les vacances voient débarquer dans la capitale de Ligurie des masses de Français avec enfants, poussettes et baskets. On découvre soudainement tout l’intérêt de cette ville aux 50 palais que l’on avait pris l’habitude de ne traverser que sur sa passerelle autoroutière. Moi, j’y suis venue régulièrement, petite, quand j’habitais en Tunisie, notre bateau partait de Gênes. Sans grand souvenir, je redécouvre aujourd’hui avec un amour instantané cette voisine de Marseille. A 5h de route de l’A50, nous y voilà (à noter à ce propos au départ de Marseille St Charles, l’énorme facilité des Flexibus, 5h direct, wifi et prises comprises, à p de 22€!).
Après le Colombo de 1992 (célébrant le 500è anniversaire de la découverte de l’Amérique), suite à l’année européenne de la culture de 2004, Gênes a connu un boom touristique, à l’image d’un Marseille post 2013. On découvre tout le charme d’une ville populaire et historique à la fois. Ceux qui connaissent Marseille, trouveront à Gênes indéniablement un air de ressemblance avec la cité phocéenne: la proximité de la mer en pleine ville, les rues cracra, un vieux-port (le Porto Antico). Manquent néanmoins un centre historique protégé par l’UNESCO, le charme des ruelles sombres, les couleurs, la folie des grandeurs de la République, les glaces à la noisette et la focaccia….
Ce pain levé à l’huile est né ici. Impossible d’y couper. Les focacceria sont à tous les coins de rue. Simples, natures, aux herbes, aux olives, à la tomate, et même au fromage… La vraie focaccia, peu levée (voire parfois quasi plate et du coup peu moelleuse), tout simplement au sel et à l’huile, est génoise ! « Toutes les autres, trop plates, trop huileuses, trop ceci, trop cela, sont fausses », vous affirmeront les Génois qui, à défaut de l’être sur tout, affichent une certaine générosité à revendiquer leur patrimoine.
Ces ritals au caractère british – distants, fermés, un peu froids, bref pas du tout italiens – revendiquent aussi le pesto (alla genovese), les tripes (alla genovese), la farinata (une sorte de socca alla genovese), les sauces aux noix (de Grenoble bien souvent…), les anchois, les trofie (de petites pâtes entortillées), le cappon magro (magnifiques constructions de poisson, viande et légumes) ou la Cima genovese (poitrine de veau farcie pour la faire courte). Une cuisine mare-monti, de mer et de montagne, car de Gênes, on voit les deux. Beaucoup de poissons (forza morue, poulpe et anchois) et de fruits de mer (haro sur les pâtes alla vongole). Communément, aux pignons, tomates, pommes de terre, olives taggiasca (noires violet et dodues, très goûteuses, l’huile d’olives de Ligurie est d’ailleurs ultra réputée), la cuisine ligure est bouillie, frite (la frisceui… toute la friture mixte), sur le port ), et au pesto (le fameux « alla genovese » + minestrone).
Côté sucre, on ne passera pas à côté du Pandore, concurrent du panettone, moins levé, rempli de raisins et fruits confits, qui se confectionne traditionnellement pour Noël. Et aussi la sacripantina (une génoise fourrée), les biscotti del Lagaccio (un peu l’équivalent des navettes marseillaises, des espèces de biscottes sèches et sans goût), les Amaretti (qui se font la guerre d’origine entre les villes de Voltaggio et Sasselo), la tarte aux pignons et enfin la turto paradiso.
Joliment baptisée par les Italiens qui en furent à l’origine mais récupérèrent la recette des pâtissiers français, la génoise serait née à la fin du 19è après qu’Auguste Jullien (l’inventeur du St Honoré) vit un ouvrier italien battre un biscuit sur feu doux. La vraie recette est née ensuite, baptisée en hommage à cet originaire de Gênes. Etonnamment, les pâtisseries de Gênes disposent partout dans leurs vitrines ces jolis biscuits pour nous assez ringards. Ils les fourrent à leur guise, souvent de chocolat. A découvrir encore, les addictifs baccio della donna – baiser de la dame – (double sablé aux noisettes fourré d’une pâte au chocolat). Ceux de Marescotti sont les meilleurs. Ou encore les brutto ma bueno (brutal mais bon!) et beaucoup d’autres petites pâtisseries « morbide » (sèches) à base de pignons (la région en est folle), amandes ou noisettes (le Piémont et ses IGP est juste au dessus).
Enfin côté vins, on tape dans les références piémontaises qui ne démordent pas des 14,5 : barbera, barabaresco, nebbiolo, un petit peu de Barolo. A l’apéro, il ne faut pas passer à coté du Corochinato!