So Food So Good » Apéro digeo

CopperBay: cook & shake

CC — Fri, 06 Mar 2020 12:16:46 +0000

Les malins savent! Qu’il faut avoir un bar à Paris pour l’hiver et un bar à Marseille pour l’hiver, l’été, l’automne voire même le printemps! Ainsi le CopperBay fête déjà ses 2 ans sur mer. Et Marseille peut désormais compter sur 3 adresses cocktail de haute voltige. Le Carry Nation, Gaspard et le Copper se sont d’ailleurs installés à quelques mètres les uns des autres de sorte à nous faciliter la tournée. Toujours utile en matière de mixo. Alors, qu’est-ce qui diffère entre Marseille et Paris? Pas grand chose si ce n’est qu’à « Marseille on passe pour des farfelus« , lance Elfi. Les shots de Ricard glacé, les bouquets provençaux dans les verres ou des mix pastèque feta, ça passe pas toujours auprès des pastis addicts. Quant au Beefeater infusé à la salicorne accompagné de rillettes de merlu au pastis, là, ça dépasse le marseillais! « On nous prend pour des mélangeurs« , hallucine Elfi. Y’a pas méprise si à voir Julien Lopez secouer sérieusement son shaker? Bah si, car dans le mix, un tas de petites préparations patiemment concoctées comme un petit plat de cuisine entre Marseille et Paris. »On est comme une brigade, on travaille nos jus, on déshydrate nos fruits, on infuse nos tequilas aux anchois« . Pas du foodtail, mais une véritable petite cuisine de spiritueux. Macération de pisco au sésame, bitter à l’ail, vodka basilic, « on a des problématiques de texture, de visuel et de gout. On travaille comme pour un plat avec zéro aléatoire« . Les recettes sont millimétrées de sorte à ce que le provinçial perdu à la capitale saurait retrouver ses marques et que le parisien descendu se réchauffer ne soit pas total dépaysé au milieu des cigales. Les cartes saisonnières de 8 cocktails, présentés via un camembert d’univers gustatifs, qui donnent des repères de gouts, sont identiques dans le CopperBay nord et le CopperBay sud, à 1 ou 2 mix près. Par exemple, « on a noté que le cognac, comme le whisky prenaient moins bien dans le sud. On a remplacé l’Elégant – cognac, grenade, Noilly Prat, réduction de cidre, cuit sous vide aux éclats de fèves de cacao – par un verre au rhum. A Marseille, effectivement, la météo nous conduit vers des propositions plus fruitées, acidulées« , raconte Aurelie Panhelleux, la parisienne de la team.

Lundi prochain, le CopperBay inaugure ses cours de cocktail: 2h30 autour d’un shaker pour apprendre à réaliser/organiser/ équiper votre petit bar homemade et frimer à la maison avec des vrais conseils de pro. Car c’est Michael Mas (ex Mary Celeste, Gravity, Mercerie) qui fait le prof et c’est pas n’importe qui!
Lun. 18h à 20h30. Sam. 14h.17h30. 80€

Noël: gewurzt or not gewurzt

CC — Tue, 17 Dec 2019 09:00:21 +0000

Doré soutenu à l’oeil, parfumé au nez, épicé, très aromatique (Gewurzt en allemand = épicé) au palais, le gewurzt a ses aficionados comme ses détracteurs. Je ne vous cache pas que je faisais plutôt partie de la 2è catégorie. Et puis une nouvelle virée au marché de Noël de Colmar m’a faite recroire au père Noël qui pourrait apporter des Alsace par milliers. Car, c’est bien la caractéristique, de cette région, il n’y a pas UN mais DES Gewurzt. Issu de la famille de cépages du savagnin (il porte d’ailleurs le nom de savagnin rose), le gewurztraminer fait partie des AOC alsaciennes depuis 1962.

Il y a 30 ans, on produisait des vins sucrés – les Allemands cherchaient des vins doux « , admet Anaïs Cattin, jeune héritière du domaine familial Joseph Cattin. Aujourd’hui, l’Alsace travaille différemment. « On ne veut pas du lourd« , s’enthousiasme Sophie Barmes-Buecher, « on veut partir sur l’élégance, la délicatesse ». Ainsi ce grand cru 2016 produit en biodynamie (25€), « très délicat puis explose et finit par la fraîcheur. Il n’y a pas de sucre qui reste au palais« . La jeune génération des vignerons indépendants d’Alsace – des Mathieu Deiss ou Rémy & Vincent Gross, – oublie le combo litchi mangue rose pour des sensations de pierre minérale. On découvre alors des vins produits en biodynamie et même en nature, certes toujours aromatiques, mais qui ont perdu la moitié de leur sucre. »De vraies signatures sans souffre« . Fiez-vous à la contre étiquette: les vignerons alsaciens s’attachent de mieux en mieux à décrire avec précision leurs flacons, à l’instar de Jessica Ouellet (ex sommelière) qui chiade très précisément les indications pour le domaine Wach.
Si vous avez prévu du foie gras, vous aurez sans doute prévu du gewurzt. Pour la suite, boudin blanc, marrons, courge restent dans le domaine; un Noël worldwide car les tajine, les sauces currys et autres connotations asiatiques crémeuses, relevées et coco s’en accommodent parfaitement. Les Japonais l’apprécient tout particulièrement avec les sashimis, wasabi oblige. Mais ne l’oubliez pas lors du fromage – des forts, des persillés ou des mendiants de brie – ou avec la tarte aux pommes poire coings feuilletée. Moi je l’aime aussi seul, à siroter comme un apéritif qui ouvre à la cuisine, en y revenant l’après midi au coin du feu, un peu frais. Et l’on pourrait bien « se terminer » par une lampée de marc de gewurzt qui fait un peu l’effet d’une grappa: aromatique et sec. Reste que la palette aromatique alsacienne est tellement vaste qu’elle permet tous les accords du repas! Et pas forcément pour très cher. A défaut de gewurztraminer, Pinot gris et dinde, Riesling et coquillages et jusqu’aux petits chocolats d’after lunch, l’Alsace fait carrément le job des fêtes.

La fête à papa’s (& mama’s)

CC — Thu, 13 Jun 2019 05:20:23 +0000

A force de fréquenter Netflix, ça devrait lui revenir le gout du bourbon. Moi qui suis mère et très Good Girls, en tout cas, ça me fait ça. Voir Beth s’enfiler autant de verres sans glaçon que de mauvais garçons dans les toilettes de bars, ça me donne envie de siroter dans un gros verre épais un whiskey de maïs, orge, malt et seigle. « La popularité des whiskies américains ne montre aucun signe de déclin sur le marché domestique, avec le bourbon et le Tennessee whiskey aromatisés qui restent les principaux moteurs de la croissance dans cette catégorie« , nous certifie la RVF. A force de Netflixer, Jack a donc réintégré mon bar! L’alcool de jeune fille que je me tapais pour faire sérieux en boite, j’y reprends gout, vieille. A une nuance près: en version Rye, petite nuance de seigle (51% minimum dans le Rye). Les ventes ont explosé aux States et en France, on remerciera Beast et autres adresses de BBQ de nous avoir initié au seigle. Jack Daniel’s a sorti il y a un an, pour la fête des mères, son Tennessee straight. Cette année, la marque du Tennessee vient aussi de sortir une édition limitée Legacy, avec étiquette noire comme à l’origine (avant la prohibition de 1920), remplie d’un Old n°7, the one & only de Jack. Sinon, tentez votre good boy de père avec l’Elijah Craig, bourbon qui a pris le nom d’un révérend d’origine écossaise à qui l’on attribue l’invention du spiritueux. Collez-le au BBQ avec le 12 ans en small batch (100 fûts) et la saison n°3 devrait bien se passer.

Si le padre a plutôt l’âme d’un indien que d’un cow-boy, on pourrait l’amadouer autour d’un soufflé au chocolat arrosé d’un gentil rhum arrangé aux fèves de cacao de la maison La Mauny. La marque martiniquaise se débrouille plutôt bien dans ces préparations peu sucrées et fidèles au gout annoncé. Le rhum ananas m’a ainsi fait quelques planteurs émérites. Le dernier né, obtenu par macération de fèves, flirte là avec des sensations cacaotées très légèrement vanillées qui rendent bien la rudesse des fèves sans le sucre du cacao. En cuisine, pas mal de mariages à imaginer. D’une glace maison vanille ou sorbet cacao amer jusqu’au mi cuit au chocolat en passant par l’évidente salade de fruit estivale ou un millefeuille bien caramélisé. La Mauny y va carrément avec une suggestion de ragout de cochon! Bon et si papa en veut pas, maman, elle dira pas non!

Enfin, on gardera pour les papas qui ont aussi envie d’être Good Girls, le 1er gin que vient de sortir Suntory. Roku, édition limitée pour papa ouvert, dessinée par l’artiste nippon Ohgushi. La jolie bouteille est à 6 faces (Roku signifie 6), comme les 6 plantes (fleurs & feuilles de cerisier, thé Sencha, poivre Sansho, thé Gyokuro et Yuzu) spécifiquement distillées séparément qu’elle contient, en plus de celles propres au spiritueux classique. A défaut de la bouteille, les petites bourses emmèneront otõsan le gouter directement au bar: Ran et Manko le mettent à l’honneur tout ce mois-ci autour de cocktails maison (sirop de rose, thé aux fleurs de sakura et tonic rue d’Anjou / Gin, cordial de rhubarbe, liqueur de kumquat et soda av Montaigne).

Ce soir, essayez un Champagne rouge

CC — Mon, 31 Dec 2018 14:43:37 +0000

C’est un 100% pinot noir qu’on a oublié un jour au fond d’une cuve. Rubis de Noirs de Leclerc Briant, ont eu six jours de macération qui lui ont octroyé au vin une couleur framboisée toute particulière, qui n’est ni celle du vin rouge ni celle du rosé, encore moins celle du champagne. Ce Ce brut est un étonnant mélange de repères, entre le rouge et la bulle. Des notes de fruits rouges macérés – le cassis est assez présent - mais avec des bulles presque trop discrètes, évanescentes, la fraicheur reste. Voir même une légère amertume qui permet à ce Rubis de noirs de soutenir (en 2006. 53€) un gibier, pâté croûte ou un fromage goûteux comme le Maroilles. Cette cuvée forcée, fabriquée en biodynamie, ira aussi sur des St Jacques en sauce, un magret de canard u peu vinaigré ou un dessert au coulis de cassis.

Champagne : que choisir?

CC — Thu, 27 Dec 2018 09:43:15 +0000

80% de la population française consomme du Champagne (plus que pour le vin), à raison de 9 bouteilles/pers/an. Mais 63% d’entre elle s’estime perdue face aux bulles, affirmant qu’elle ne connait pas vraiment le Champagne, privilégiant une bouteille entre 20 et 24€ et 82% pour les fêtes de fin d’année. Elle a besoin besoin de recommandations et se renseigne beaucoup sur le web et les réseaux sociaux. C’est donc là que j’interviens. Que faire face au rayon des supermarchés remplis de bouteilles à coiffes dorées??? Aller vers une grande marque valeur sûre? Oui mais pas donné et on paie plus la marque que le goût. Prendre un MDD? Risqué… Taper dans le premiers prix. J’ai commencé ma culture comme ça, au Nicolas Feuillatte brut, puis millésimé, un petit Moët de temps à autre, puis Ayala, une Veuve Clicquot, puis Deutz, et aujourd’hui, oublié tout ça, c’est pas moins de 40€ chez un caviste.
Vous trouverez au Monop, au rayon des prix plus qu’abordables, de jolis noms d’étiquette – Augusta, Oeil de Perdrix – d’une marque moins connue : Devaux. Derrière ce nom, se cache une maison familiale créée en 1846. Au cœur de la Côte des bar, 800 vignerons travaillent pour elle (dont une bonne partie en bio), autour d’une sélection parcellaire minutieuse. Si pas en bio, la maison se targue d’une conduite du vignoble en viticulture durable et d’amorcer une conversion depuis 3 ans.
Les fondamentaux Devaux? : « notre colonne vertébrale est établie sur le pinot noir« , explique Laurent Gillet, à la tête de Devaux depuis 1987. La maison a d’ailleurs sorti un très joli 100% pinot noir – le Coeur des Bar à 30€- il y a quelques mois. « Nous avons envie de montrer ce terroir emblématique qui constitue 8o% de la Champagne. On veut garder le croquant du fruit. Mais on cherche la gourmandise« . Résultat : des vins droits, secs, et penchants sur le caractère vineux. La bulle est une vraie signature maison : soignée, très fine, élégante, elle vient juste chatouiller les papilles.
On trouve désormais au Monop 4 cuvées Deavux, dont une rosée. La Cuvée D – un peu moins chère (38€) – vient de rejoindre la Cuvée Augusta et le Blanc de Noirs. : 55% Pinot noir – 45% Chardonnay contre un pinot noir 70 % et chardonnay 30 % et un 100% pinot noir pour le brut 1er prix (24€). La Cuvée D recèle de légers arômes fleurs blanches. Le Blanc de noirs – exclusivité Monop – reste sec et même à ce tarif, ne renonce pas à une certaine complexité. Un excellent rapport qualité prix et une très bonne entrée dans le rayon pour qui s’y trouverait perdu. De là, on pourra ensuite partir chez les cavistes goûter l’Ultra D – si possible en magnum – ou le Sténopé, travaillée avec Michel Chapoutier. Millésimé forcément, des étiquettes en brail, 5 à 7000 bouteilles/an, pas plus….

Fromage et champagne: dîner total

CC — Fri, 21 Dec 2018 09:17:23 +0000

Au Château de Courban jusqu’au 11 février, le chef japonais, Takashi Kinoshita, a travaillé un menu 100% fromages tout en accords avec des champagnes de la maison Leclerc Briant. Pas fan du calendos, le japonais a toutefois trouvé mille et une façon de cuisiner le fromage subtilement. En accord avec les champagne en biodynamie de la maison Leclerc Briant, un menu tout en élégance

Comté 18 mois de Marcel Petite « Cru des Sapins »

n’a pas parié sur les grains de sel de la meule. Le comté file en croquettes mi mi tempura, enroulé dans une panure légère comme . Le parfum de la meule reste intact. Le décalage chaud froid sur le champagne Premier Cru – Extra Brut, focntionne en symbiose.

Ossau Iraty fermier

On a perdu toute forme d’Ossau Iraty. Manié en mousse très légère (tant pour tant crème-fromage, monté au batteur, cuit à 80°), le brebis prend un aspect aérien perlé d’une léger aigrelet en fin de bouche. Agrémenté d’un poivre parfumé, l’ensemble garde de la puissance face au champagne (Millésime 2013 – Brut zéro). Les deux sont à même température.

Brillat Savarin crémeux

Pas de Noël sans Brillat, c’est sans doute une des rares occasions de déguster l’un des plus gras de nos fromages. Takashi Kinoshita tape dans les icônes en le collant au caviar. Tout simplement dans la boite, mi caviar mi Brillat (bien crémeux). Et ça marche! Très bien même, avec un Blanc de Meuniers – Premier Cru – Brut zéro, minéral. On a 3 espèces de sauvage qui à leurs contacts s’assagissent sans se renier. N’oublions pas la gaufre de sarrasin (l’idée à retenir plutôt que des blinis): elle apporte une décisive touche de gout et de texture qui frappe à nouveau avec le brut zéro.

Epoisses au lait cru

Ici l’accord est magique. Mais tient pour beaucoup dans la particularité de ce champagne Rubis de Noirs hors du commun, couleur améthyste foncée, entre un rouge et un rosé, légèrement âpre en fin de bouche. Le chevreuil, mariné 12h dans du miel, puis cuit dans un bouillon et enfin laqué, et, sur l’idée du boeuf à l’Epoisse régional, avec un risotto de petit épeautre lié à l’Epoisse au lait cru. Parfaits accords!!

Ce menu fromages et champagnes (5 plats.5 verres) est servi en exclusivité au Château de Courban jusqu’au 11 février. 149€

Y aura-t-il du fromage à Noël?

CC — Sun, 16 Dec 2018 06:00:17 +0000

Vendredi, je vous ai parlé des accords champagne & cheese. Mais voilà, le fromage ça marche aussi avec les alcools! Quand le palais s’engouffre dans le dur, toutes les pistes sont à explorer. Le whisky . J’ai récemment testé huitres et Aberlour avec la poissonnerie festive. Super rencontre. Et puis chez Julhès qui ouvre jusque fin décembre un pop up fromage & spiritueux avec les belles sélections de La Distillerie Générale, on a testé Mont d’Or et absinthe! Gros kiff! La rencontre de l’épicéa et de la liqueur verte semble presque une évidence. « On mélange les 2 solvants, l’alcool et le gras, pour avoir une expérience très intense« , résume Nicolas Julhès. De quoi achever papa au réveillon. Et surtout un plat à se faire tout l’hiver. Prochain essai: camembert-pastis. Il parait que ça matche.

Champagne et fromage, l’évidence!

CC — Fri, 14 Dec 2018 09:57:57 +0000

©J.Dusaussoy

Rouge et fromage, c’est comme le vin conventionnel, on sait désormais que ça ne marche pas. Il faut aller vers les blancs, voire les accords locaux – cidre camembert, cognac & bleus, armagnac et brebis, etc. Mais il faut surtout profiter de l’occasion des fêtes pour tenter la rencontre champagne & cheese. Illustrées par un beau dîner mis en place par Jean Dusaussoy pour les champagne en biodynamie Leclerc Briant, j’ai découvert plein de rencontres insoupçonnées entre bulles et trous. Fervent chercheurs d’accords insolites, l’homme du Septième Gout a glissé des pièges à souris dans la cuisine du chef japonais étoilé du Château de Courban. Akashi Kinoshita a laissé les mammifères mais gouté tous les fromages. Et en a tiré un très beau menu 100% cheese. Avant de revenir sur ce dîner, voici quelques grands principes utiles pour accompagner son plateau.

- mettons fin à tous les à priori: fromage et champagne fonctionnent à merveille. Les bulles rafraichissent un palais crémeux, nettoient les mandibules affinées, soulignent un palais salé.

- En accords, jouer sur les températures, les cépages, les millésimes. Le champagne est un vin et son monde est vaste. Un champagne très frais sur un fromage très crémeux fera l’inverse de ce qu’on attend de lui. Alors qu’à température, la rencontre peur être parfaite.

- s’il n’en faut qu’un, préférer un demi sec: sur le fromage, accord extraordinaire, le sucre soulignant les gouts sans les enfreindre. Bleu d’Auvergne et, accord à développer, le Camembert, s’en accommodent parfaitement.

- Quelques idées : vieux gouda ou mimolette et Pinot meunier (sec et sec…) / sur un Premier cru extra brut (chez Leclerc Briant en assemblage Pinot noir, Pinot Meunier et Chardonnay), le Comté 18 mois fonctionnait parfaitement / Brillat Savarin (évident!) et Comté 30 mois en parfaite osmose avec un pur Meunier.

- L’accord parfait : millésimé et affiné (pâtes cuites).

- L’accord parfait bis : l’exceptionnelle cuvée Rubis de noirs, propre à la maison Leclerc Briant. Un profond rouge groseille très mûre, issu d’une mise en cuve de plusieurs. Un genre d’oubli qui donne à cette tarte tatin du champagne une grande particularité, vineuse, gourmande et très légèrement amère en fin de bouche qui lui garde sa légèreté. Sur du Maroilles, un brie ou une Epoisse, ça matche d’enfer.

- Enfin, vous pourrez relire les 10 façons sur le champagne, et précéder le fromage d’un repas tout aux bulles.

Mon livre à vermouth

CC — Fri, 26 Oct 2018 07:24:26 +0000

Vermouth, le livre du vermouth, consacre « le plus grand apéritif du monde ». Lié à l »histoire de la botanique, le vermouth est né bien avant Jésus Christ, on trouve ses origines dans les fouilles archéologiques et sur la route des épices, dans des amphores de vin de riz en Chine ou dans les macérations grecques. Son exploitation industrielle a démarré au 18è à Turin. La France, l’Espagne en deviennent rapidement friandes – et productrices – et aujourd’hui, la Nouvelle Zélande, l’Allemagne, l’Afrique du Sud ou l’Australie – où le co auteur de ce livre, le français Gilles Lapalus installé en Australie, a notamment développé sa version aux herbes du bush – produisent leurs propres éditions. Ni un vin, ni une liqueur, entre Noilly Prat et Cinzano, « il y a désormais un nouveau monde du vermouth« .
Né grâce à Antonio Benedetto Carpano en 1786, ce « vin tonique » est toujours resté un moment de convivialité sociale. La France s’en est emparée à la fin du 19è, avec Joseph Noilly à Lyon ou Joseph Chavasse à Chambéry. « Les fondateurs de Noilly Prat & Dolin, restent aujourd’hui les principaux acteurs de ce marché« , avec un style sec, pâle et très marqué par les herbes. L’espagne le popularise dans les bars à tapas avec une tranche d’orange, une olive et un trait de soda. Le Martini ou le Manhattan dont il reste la base, naissent aux Etats-Unis et transportent le vermouth vers le monde du cocktail. Principaux acteurs du marché – Noilly Prat, Martini & Rossi, (groupe Bacardi) ou Cinzano (appartenant à Campari) – continuent de booster le marché par de nouveaux produits qui participent elles aussi au retour du vermouth.
Ou l’on apprend encore que ce « vin aromatisé », situé sur l’échelle de l’amertume, entre le vin et le quiquina, est hautement règlementé – 14,5% d’alcool, 75% de vin et des épices de la famille de l’armoise. La naissance du nom – de wermut à Vermu en passant par wermoed – , la fabrication, la famille des herbes, la façon de le boire sont autant de chapitres évoqués dans cette claire et très joliment illustrée bible de l’amer. On terminera par ce qu’il est autorisé de glisser dans le verre quand on est un vermouth boy – herbes, citron, pomme, orange, paille (un paragraphe entier) – et surtout le grand jeu des cocktails à base de vermouth.

The book of the Vermouth. Shaun Byrne & Gilles Lapalus. (en anglais) . Hardie Grant Publishing

Vacances à Vinsobres

CC — Thu, 16 Aug 2018 11:39:00 +0000

Si tes vacances passent par la Drôme, Avignon ou le Mont Ventoux, que tu sois à pied, à vélo ou en voiture, fais un petit détour par la petite appellation de Vinsobres. A la limite du Vaucluse, coincé entre Mirabel aux Baronnies, Nyons et Valréas, ces Côtes du Rhône les plus méridionaux sont classés en cru depuis 2006. Moins de 600 ha, 27 domaines (dont 3 coopératives) opèrent en rouge seulement à prix totalement raisonnable. Grenache, Syrah occupent 90% des cépages, Mourvèdre en plus. Des vins frais mais épicés, tendus dans leur jeunesse qui ne demandent qu’à vieillir, gardant une certaine fraicheur. L’appellation reste tenue par des historiques régionaux mais quelques nouveaux investissements laissent à dire que ce petit coin le moins cher des Côtes du Rhône, tout proche de Gigondas et Vacqueyras, est à fort potentiel. La famille Perrin, arrivée au moment du passage en cru (tiens tiens) y détient notamment 80ha, rachetés en partie à la famille Bouchard qui avait alors un deal avec Air France. « C’est un coup en bourse« , observent finement les locaux qui regrettent de ne pas voir la famille aux réunions, « nous les vignerons, on va rester comme des ronds de frites« .

Un coup de coeur particulier pour le domaine du Moulin, 20ha, tenu depuis plusieurs générations par la même famille; mamie (89 ans) est encore là pour faire la retape « c’est plus un vin à manger monsieur, qu’à boire! Faut pas nous l’enlever ». Une cave voutée a été réaménagée avec le chais spécial, fermé, de madame… Outre une très jolie cuvée Charles Joseph 2015 (17,5€ quand même) qui ne demande qu’à vieillir la maison qui travaille, en conventionnel – mais sainement et vendanges à la main – la vigne, le vin et la vente tout à la fois fait aussi un cote du Rhône village blanc très agréable et à petit prix (moins de 9€) et un Vinsobres « plus plus » – avec un max de Syrah – à 11€.

Domaine du Moulin. Montée du Moulin . 26110 VINSOBRES . Tél : 04 75 27 65 59

Grand écart dans la modernité, on peut aller faire un tour au dernier né de Vinsobres, le Domaine Serre Besson. Tout petit domaine (4ha) en terroir de côtes, racheté par un négociant américain de Napalm Valley et un avocat parisien qui ont construit un chais entièrement neuf avec cuves béton. Les locaux regardent d’un drôle d’oeil cette étiquette ultra sobre et cette herbe folle laissée au milieu des rangs de vigne en vue de la certification bio. Le domaine sort en 2016 sa toute première cuvée : assemblage de 51% de Grenache noir, 34% de Syrah, 7% de Cinsault, 6% de Mourvèdre et 2% de Carignan, charnu et qu’il faudrait voir évoluer dans le temps. Les prix sont délibérément élevés: le marché local n’est pas dans la ligne de mire…

A l’automne, Vinsobres est au coeur de terrains truffiers. Et là, c’est aussi un voyage à ne pas rater.