So Food So Good » pain

unmoisanssgluten. J #15. Pain!

CC — Tue, 07 Aug 2018 09:43:39 +0000

Ce matin, mon 15è jour sans gluten, j’ai mangé du pain! Petit craquage d’envie: de croûte, de mie, de tartine, de miel mêlé au beurre salé. Chez les néo boulangers généralistes (je ne parle pas de Chambelland et consorts spécialisés dans le pain sans gluten) je sais que l’offre est désormais assez large. Les gars ont bossé! Mélangeant les farines, cherchant le croustillant dans le riz, le gout dans la sarrasin, la douceur dans la châtaigne, le levage dans le levain. Pas simple car si car si on se cantonne généralement au blé c’est pour une bonne raison: le gluten forme le maillage de la pâte et l’aide à lever! Sans, les pâtons ne tiennent pas, il faut y mettre beaucoup d’eau et mouler la chose, se contraindre à des tartines carrées, souvent denses, aux gouts prononcés, aux textures molles. A l’Epicerie Idéal, Nadia Sammut, cheffe malade de Coeliaque, livre à sa soeur Julia, tous les vendredis, un sarrasin, riz et farine de quinoa, assez fameux, cuit dans des pots en terre. Chez mon kiki boulanger, la Maison St Honoré, on trouve ainsi du petit épeautre pur ou du riz mélangé à du sarrasin, des graines, etc. Le matin, la croute est aussi croustillante qu’ une biscotte, l’intérieur humide comme un un riz gluant, la texture légèrement collante et l’odeur inexistante. A y repenser, pile la texture du grain de riz cuit après tout. Si le gout reste très neutre, je ne sais pourquoi, une légère amertume se forme en fin de machouille. J’ai déjà testé la farine de riz sur des petits gâteaux: idem. On pense alors au gout du saké sorti de fermentation, il doit y avoir le même effet. L’autre sensation inconfortable au palais habitué aux miches de T65 reste cet effet humide comme si quelqu’un s’était amusé à vaporiser votre tartine pendant que vous aviez le dos tourné. Et ce coté neutre, sans le gout de bons blés de population ou de farines racées. Nous avons souvent discuté avec Armand Arnal de ma frigidité vis à vis de ces pains. Car certes, on peut saucer, étaler, griller, dwicher, mais kiffer, je sais pas trop….

Le pain c’est de l’or

CC — Tue, 20 Mar 2018 10:46:29 +0000

Il y a 8 jours, Massimo Bottura lançait à Paris sous l’Eglise de la Madeleine, son Refettorio, cantine communautaire et artistique, brandissant aussi à qui voulait s’y pencher, son autre bel ouvrage, le Pain est d’or. Au lendemain du Salon du livre, on a peu parlé de cette belle production Phaidon. Dans sa forme déjà : couv papier papyrus, 200 photos in situ sur papier fin recyclé, reliure souple et textes intelligemment agencés autour d’un grand espace notes dont on rêve en cuisine quand on suit une recette. Hâte de tâcher cet ouvrage.
Sur le fond, Le Pain est d’or parle du gaspillage alimentaire. Pour comprendre la philosophie sous tendue dans le titre, il fallait saisir une seule phrase du meilleur chef du monde : « le pain, le 1er jour, il est bon à manger comme ça. Le 2è, on le fait en bruschetta, le 3è un crumble. Et le 5è, on le réduit en miettes pour en faire du parmesan pour les spaghettis« . D’autres chefs qui sont intervenus sur le restau de l’expo universelle Bottura à Milan, proposent aussi dans ces 425 pages, de ne pas jeter les vieux croutons. Dessert de pain rassis, pains perdus, crumble pour glace à la banane, 2 panzanella, un faslomagro, une crème de pain, fini de nourrir les oiseaux, on va penser à l’homme d’abord. La section pain est judicieusement alimentée par les potes de l’italien, soit la plus grande gastronomie du monde – Redzepi, Alleno, Ducasse, Adrià,etc. et Bottura lui-même – qui n’ a jamais son pareil pour « nourrir la planète par la beauté », rappelait Bottura. On a d’autant plus envie de se plonger dans ce livre qui cuisine tout, même la peau de banane.

Le Pain est d’or. Massimo Bottura & friends. Phaidon. mars 12018. 39,95€

Le pain universel

CC — Thu, 05 Oct 2017 09:40:26 +0000

©Ankarsrum

S’il fallait réunir toutes les cultures planétaires du pain, on obtiendrait un pain rond, plat, au beurre et à l’huile d’olive et fait de trois types de farine: blé, épeautre, maïs. C’est ainsi en tout cas qu’a été conçu le pain du monde! Un pain universel levé grâce à un système empirique et scientifique de compilation de données (12 608 points de données uniques au final) des différentes cultures du monde tant prenant en compte les ingrédients, aussi bien que les quantités, les techniques de cuisson et les formes. « Le critère de recherche était des recettes traditionnelles sélectionnées en fonction de la fréquence d’apparition et l’histoire en fonction des données provenant des banques de recettes, de livres de cuisine, de Wikipedia et de blogs des différents pays« , explique la marque de robots suédoise qui a financé ce projet global. La « forme et les ingrédients du pain ont été déterminés par des algorithmes de traitement des recettes de pain de tous les coins de la terre » puis retravaillés par le boulanger français Sébastien Boudet installé à Stockholm. « Mon rôle a été de rendre la recette humaine », raconte ce boulanger, la fabrication du pain est une façon fantastique de nous unir ». La recette est là, y’a plus qu’à.

Le fameux café-camembert de Thierry Delabre

CC — Sun, 30 Jul 2017 04:48:29 +0000

Moi je voulais pas trop y aller… Le café le matin, et pis!, avec les yeux dedans, mais berk!!!! Et puis j’étais là devant un très bon café, un excellent camembert et une ciabatta de folie à la farine de blés anciens tout juste sortie du four. Et surtout, j’étais devant Thierry qui m’expliquait gaiement le délice de tremper son camembert dans le café du matin, ce tout en tartinant allègrement son morceau de ciabatta à l’huile d’une bonne couche de beurre Borniambuc, puis de camembert à peine coulant, avec le sourire d’un enfant qu’on vient d’autoriser à se gaver de Nutella à midi moins 5. Du coup, j’ai essayé! Le fameux café-camembert-ciabatta de Thierry Delabre. Celui que le Clandestino se tape en douce tous les matins après une bonne nuit de boulange.
Me voilà a avec mon morceau de ciabatta beurre et camembert, essayant de tremper le moins possible pour ne pas salir mon petit noir, fermant les yeux comme avant un plongeon d’un rocher de 10m, clôturant hermétiquement le canal bouche-nez, et en apnée, portant ce camembert mouillé à ma bouche avec un grand « allez faut y aller » digne des pires de expériences extrêmes de vers de terre à la confiture de groseille. Et là, d’ouvrir de grands yeux de bonheur. Le mélange se fait, le camembert, crémeux, adoucit soudainement le café, rendant souple ce breuvage agressif, une petite note d’amertume à la fin car le liquide ne se noie pas; le beurre, tartiné frais car « trempé dans le café c’est le coté frais qui est intéressant en bouche » arrive in fine comme une pellicule de secours gourmande. Le café-camembert-ciabatta, new it tartine?

L’histoire du boulanger clandé

CC — Fri, 24 Mar 2017 09:54:14 +0000

Le pain de Thierry Delabre est né dans un four de cuisine d’appartement parisien. A force d’embaumer la cage d’escalier, ce fou furieux du levain a appâté les voisins. Enfin pas tous. Thierry se souvient d’un en particulier qui aspergeait la cage d’escalier de désodorisant à la sortie de la fournée. Après les adeptes du palier, les copains s’ y sont mis, puis le quartier. Voilà comment cet ancien communiquant a trouvé son nom de baptême: Panadero Clandestino! Devenu accro au pain, ce boulanger sur le tard a commencé à squatter les fournils pour faire de vraies fournées puis lancé un appel crowfunding pour financer une boulangerie clandé! Sur Kiss Kiss Bang, à force de post Facebook et de petits billets collés dans tout Paris, il atteint les 57 000€ de dons. le projet n’est pas à la boulangerie conventionnelle. A pain d’exception, pas de projet bâtard. Thierry Delabre ne veut pas de boutique, il vend en dépôt vente, notamment ici, là et ici aussi (que son Amor livre en autolib) et ne fonctionne que sur commandes. Il a fini par racheter un fournil dans le 13è il y a quelques mois, travailler de très longues nuits, gagner quatre fois moins d’argent que dans la communication mais s’éclater à ce qu’il fait. Au milieu des odeurs de nouilles et de riz, flotte à son approche une joyeuse odeur de bon pain…
Outre son parcours, ce qui fait sa particularité, c’est son « projet de pains sains reposant sur le levain». Thierry Delabre inonde les réseaux sociaux de conseils, techniques essais sans fin dont se saisissent les boulangers pro ou en herbe. aujourd’hui installé dans ses murs, dans le 13è arrdt. On arrive à l‘adresse guidé par les effluves de ses miches au grand épeautre qui concurrencent celles des raviolis vapeur avoisinants. Le Panadero Clandestino s’évertue par ailleurs à ne travailler que des farines « issues de variétés de populations dans lesquelles s’épanouissent les trèfles et qui octroient au pain un goût incomparable » d’où ses prix élevés, 13,5€/kg). Selon lui, les farines insipides issues de blés modernes, « c’est du poison »! Depuis des mois, un peu chaque semaine, Thierry Delabre travaille aussi à la recette parfaite de brioche. Aujourd’hui, il en est à 750g de beurre au kg de farine. Le « gâteau » est dingue!

Demain, samedi 25, Thierry viendra avec ses pains au Be l Ordinaire pour la signature goûter de Tronches de Pain. 16h.18h

Where is the super consommateur?

CC — Sun, 26 Feb 2017 10:23:12 +0000

« Yes, I’m the super baker« . C’est comme ça, avec un sourire en coin, que Christophe Vasseur accueille ses clients japonais, canadiens, chinois, américains, belges ou autrichiens. Cette boulangerie que d’aucuns ont pris pour un extrait d’Amélie Poulain, « est la meilleure de Paris » , prétendent certains guides touristiques. Adoubé par Alain Ducasse, le créateur du Pain des Amis accueille, avec la distance de l’homme aguerri au marketing (observez le. ndlr), ce succès incontestable. En bleu de travail blanc, c’est lui qui ouvre cet édifiant documentaire consacré au pain notre pain est-il dans le pétrin, diffusé sur France5 dimanche dernier, et rediffusé cet après-midi. 1,5M de téléspectateurs, 6% de part d’audience, « un record de la case cette saison » annonce la chaine. Coïncidence heureuse, mon livre Tronches de Pain, tirant le portrait d’une soixantaine d’artisans boulangers , sortait 48h plus tard. Le succès d’audience et de librairie n’est pas anodin. Il montre à quel point la question sensibilise. Le pain, un des rares aliments commun à tous, populaire et élitiste, ancré dans notre histoire, universel, touche tout le monde: ouvriers comme bourgeois, allergiques comme gourmands, veggy comme viandards. « Huit Français sur dix en mangent au moins une fois par jour, une demi baguette par jour en moyenne« .
Ces 52 mn de égrainent avec soin les dérives de la production industrielle du pain. « On avale à notre insu des correcteurs, des améliorants des additifs et des enzymes« . Toute la panoplie des E de 170 à 551. Cette année consacrée aux Tronches de pain m’a effectivement révélée une production moisie depuis le départ. Semences de blés trafiquées pour répondre aux critères d’une agriculture intensive, farines pourvoyant à une production de pain extensive, boulangers infiltrés, fake artisans collabo. Le doc met à l’image ces mix de farines salopés, ces mélanges de graines tout prêts et les process mécaniques bien enfarinés. Ce que le doc ne dit pas, c’est que Lesaffre, grand producteur de « solutions de panifications » vend aussi, entre autres saloperies, des levains tout prêts. Sachets de poudre ou bidons de liquides prêts à l’emploi goût rustique ou goût épeautre, qui voudraient nous leurrer sur le bon goût du pain au levain….!!!! WTF.
On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas. A l’heure où sévit le Salon de l’agriculture, souvenons-nous de la crise de la vache folle. Ces boulangers qui utilisent en toute connaissance ces mix de farines daubées – « on met l’eau, le sel et la farine et après on est tranquilles » sic. – ont autant de responsabilités que les industriels. Ces viticulteurs malades de cancers qui continuent de répandre leurs engrais sur les vignes, sont aussi pourris que leurs vins. Les farines étaient panifiables autrefois à un taux W (valeur boulangère de la pâte) de 80, elles sont aujourd’hui à 250. Pourquoi ????
Mais plutôt que de continuer à incriminer les industriels, ouvrons notre propre huche à pain. L’information ne manque plus. Le 22 février, avait lieu à Paris un débat « les semence sont au coeur de nos vies« . Or le pain aux améliorants de grande distrib trouve sa clientèle – F5: « la Tradi est devenue la 1ère baguette française. 230 000 baguettes tradi en une journée chez LPB sans AUCUNE INTERVENTION HUMAINE », se gausse LPB, la Parisienne de baguette….
A St Gervais sur Mare, au dessus de Béziers, j’ai rencontré Denis Degand, artisan de 50 ans, marathonien dans la vie comme dans le pain. Il était midi et il travaillait, seul, depuis 18h non stop. Dans le village, une seule autre boulangerie, conventionnelle. Cet artisan m’a raconté comment dans son propre village « ça bloque encore au niveau du bio », très peu de clients locaux, la plupart préfèrent le pain blanc d’à côté. « La boulangerie de village, c’est du service public, du pain blanc, pas trop cher, pas trop croûté, à la levure. Moi, je n’ai pas d’horaires conventionnels et dès qu’on passe les 5,5€/kg, les gens ont l »impression qu’on les assassine alors qu’ils achètent de la viande à 20. » A Marseille, la Maison St Honoré et Dame farine s’évertuent à travailler des farines saines de moulins qu’ils connaissent. Tous les jours , on continue à leur demander des baguettes bien blanches qu’ils se refusent à produire. Maxime Bussy, le boulanger du Bricheton à Paris « s’amuse » à faire 1h de vélo avant chaque fournée pour aller chercher une bonne eau à l’autre bout de Paris.… Et des comme ça, il y a plein, partout, dans toute la France, en ville, en campagne, de quoi faire des tomes 2,3 ou 4 de Tronches de pain!
Bon bref, tout ça pour dire qu’on s’est pas faits chier pour rien. Lisez Tronches de pain, achetez du vrai pain et venez samedi prochain à l’Epicerie Idéale à l’heure du goûter. Vous mettrez les mains dans le pétrin et les Tronches marseillaises vous raconteront, saut de levain à l’appui, pourquoi il faut manger leurs pains.

Tronches de Pain. Marie Rocher, Guillaume Nicolas-Brion, Cécile Cau. Ed Epure, Marie Rocher/. 20€.

Notre pain est-il dans le pétrin? F5. rediff 26/02 à 17h35 puis 9/03 à 16h35

Tronches de pain: teasing TV

CC — Sun, 19 Feb 2017 12:52:16 +0000

A 2 jours de la sortie officielle de notre Tronches de Pain, France 5 nous propose ce soir le meilleur teasing qui soit. Notre Pain est-il dans le pétrin? évoque toutes les problématiques qui nous ont conduit à écrire ce livre. Les boulangers que nous avons choisis ont tous pris un engagement sur leurs productions: celui de choisir une farine saine et de travailler leurs gestes de sorte que leurs pains soient sains, gouteux, en forme, digestibles, nourrissants, craquants, gourmands. Beaucoup nous ont parlé de leur reconversion en bio après avoir été infestés par les farines conventionnelles, tous évoquent ce plaisir à travailler des pâtes vivantes, irréductibles, jamais identiques parce que leurs farines sont sujettes aux soubresauts saisonniers, aux aléas climatiques et ne répondent pas à une seule norme labélisée. Aucun ne veut aujourd’hui acheter ces farines industrielles trafiquées aux conservateurs et aux boosteurs. « Le pain a perdu une grande partie de ses valeurs nutritives« , raconte France 5 « farine, eau, sel, levure ou levain : la recette originelle est simple. Mais améliorants, correcteurs, additifs et autres enzymes ont rejoint la liste. Que contiennent aujourd’hui les baguettes et autres miches ? Certains boulangers tirent la sonnette d’alarme et préconisent un retour aux méthodes de fabrication plus traditionnelles. » Certaines de mes Tronches m’ont dit « du poison »! Regardez, lisez, achetez et sachez que le pain, tant qu’il restera dans le pétrin, n’est pas dans le pétrin : les Tronches de Pain y veillent.

Notre pain est-il dans le pétrin? F5. 20h55. rediff 26/02 à 17h35 puis 9/03 à 16h35

Pain de viande

CC — Thu, 16 Feb 2017 13:33:49 +0000

La boulangerie restaurant Chez Joséphine ouvre son four au boucher. A l’heure du déjeuner, les amateurs de viande peuvent désormais déguster, sur réservation et en privé, un menu exclusif autour d’une Côte de boeuf wagyu, cuite dans le four à pain de Joséphine…

St Honoré fait son coming out

CC — Sun, 20 Nov 2016 11:36:34 +0000

Après avoir définitivement abandonné toute levure dans son pain au profit du levain, la maison St Honoré se lance dans la farine haute mouture! Issue du plus noble du travail paysan. Pierre Ragot vient de faire rentrer des dizaines de kilo de farine de blés de populations du Lot et Garonne broyée sur meule de pierre. « Cette farine est exceptionnelle. Elle a un goût profond, une mie grasse, une croûte caramel. Bien menée au pétrissage, elle a une main d’exception comparable à la douceur d’une pâte à brioche« , raconte le boulanger qui fait un véritable coming out. Parti du conventionnel, converti au bio à Marseille, le voilà désormais militant de farines éthiques.
Car le blé de population est une semence politique. Enrichies de plusieurs populations végétales qui se complètent les unes les autres, ces « populations » sont constituées d’une centaine de variétés anciennes, oubliées, perdues, qui réapparaissent depuis une quinzaine d’années grâce à un réseau de paysans militants, les Semences Paysannes. De hauteurs différentes, de couleurs dissemblantes, ces végétaux instables qui réagissent au climat, à la terre, aux maladies sont l’antithèse des blés conventionnels structurés pour résister et se normer. Ainsi, non trafiqués, ces blés propres répondent notamment beaucoup mieux aux intolérances au gluten. Les paysans du réseau re cultivent ces variétés hétérogènes, expérimentant dans chaque champ des cultures propres à chaque paysan. Chaque mouture de farine est le reflet d’un travail personnel aux champs.
Ces variétés anciennes sont bannies du catalogue officiel. Les graines sont interdites à la vente. Les paysans des Semences Paysannes se les refilent sous le manteau. Petite avancée: ils sont autorisés depuis cet été grâce à la loi sur la biodiversité à se les échanger au seul prétexte d’ « entraide agricole »… Seuls les produits transformés (donc la farine) sont légaux. Voilà donc pourquoi on trouve peu de farines issues de ces blés sur le marché; pour les boulangers qui en veulent, c’est le parcours du combattant ; voilà qui explique leur prix élevé – trois fois plus cher plus qu’une farine bio! – et justifie le tarif du pain parfois un peu disuasif : 12€ au kilo le pain au levain issu de blés de populations à la maison St Honoré, 13,5€ chez Thierry Delabre à Paris.
Ce sont des blés qui obligent à cultiver dans la diversité car les variétés se complètent les unes les autres et s’adaptent plus ou moins bien au terroir sur lequel elles poussent. La sélection se fait donc naturellement. Ainsi, les paysans font-ils de nombreux essais de plantation pour voir ce qui marche le mieux. Au contraire du blé conventionnel « sélectionné avec un arsenal d’engrais et de traitements pour garder en mémoire les conditions d’environnement et les maitriser« , au contraire du bio « sensible aux intempéries et aux attaques de maladies« , les blés de population eux, « stabilisent donc les rendements« , explique Christian Dalmasso, paysan boulanger en Isère qui cultive ces blés depuis 15 ans. Chaque paysan fait donc son propre mélange et oblige chaque boulanger à s’adapter à ces variations. Ainsi, c’est un vrai retour au travail obligatoire de boulange et le renoncement à appliquer dans le fournil un process définitivement établi. Mais « travailler le blé de populations est un vrai régal« , se ravit Pierre Ragot. Nonobstant le coté éminemment sain de ces farines, le goût du pain est à mon sens incomparable. Parfumé, envahissant, puissant, gris brun, ce pain fait de farine de blés de populations donne du vrai caractère à nos tartines.

A Paris, Thierry Delabre dans le 13è (sur commande uniquement) et la boulangerie Bonneau dans le 16è travaillent eux aussi les farines de blés de populations.

Porc et pique

CC — Sun, 13 Nov 2016 10:41:10 +0000

Fourche et fourchette est un livre qui enfourche la belle campagne française à coups de portraits et de recettes « plus essentielles que jamais », dit son auteure la journaliste Camille Labro. On y rencontre quelques uns des producteurs qui font de belles histoires de terroirs, connus – Michel et Bénédicte Bachès et leurs agrumes dans le sud ouest, Bernard Poujol et ses canards de rizières en Camargue – et moins connus – Temanuata jeune fromagère militante de la Confédération Paysanne – qui font que « le monde se porte mieux ». C’est un livre de belles histoires que l’on voudrait ne pas s’arrêter à 250 pages ou 30 portraits mais qui serait juste la normalité. Sauf que….
Téléscopage de la vie, j’écoutais l’excellente quotidienne de France Culture Les pieds sur terre alors que je feuilletais le livre. Ce jour là, c’était « les pieds dans la terre« , deux histoires de reconvertis vers la terre. Un type qui a quitté Marseille pour reprendre un élevage breton raconte : « on attend que l’autre crève pour récupérer ses terres. Vous les croisez, vous dites bonjour, ce sont des gens qui ne vous répondent pas ».
Depuis 10 ans que je suis journaliste culinaire, j’ai entendu un paquet d’ histoires vertueuses de Slow Food , de paysans qui penseraient au bien nourrir plus qu’au bien s’enrichir, de producteurs chastes mais aussi d’un monde agricole qui n’est pas si folichon. J’achève en ce moment un livre sur des portraits de boulangers (Tronches de Pain. ed Epure. Janvier 2017), des acharnés qui travaillent la nuit juste pour que l’on ait de bonnes tartines de bon pain au levain à notre petit déjeuner, des types qui se cassent la tête et la tirelire pour trouver de bons meuniers de sorte que l’on ait plaisir à saucer. « La farine conventionnelle c’est du poison« , a-t-on entendu… Et au cours de ces mois-ci, j’ai aussi entendu de belles controverses très éloignées de l’humanisme évoqué pour l’un dans Fourche et Fourchettes. Les Bachès, eux, ont failli fermer parce que les chefs ( à de très rares exceptions) à qui ils destinent leur production magique, mais d’élite, ne jouent pas le jeu du soutien.
J’ai écouté un paysan boulanger raconter les difficultés qu’il a à trouver des terrains pour faire pousser son blé bio. Ses collègues paysans du 05 ne veulent pas lui céder au prétexte qu’ »il a trop de diplômes, qu’il s’en sortira toujours, qu’il aille donc voir ailleurs ».
J’ai laissé parler des militants sans OGM cultivateurs de blés anciens, leur souci à sauver leur peau avant la nôtre, plutôt rester dans l’ombre avec des semences interdites que d’étendre cette belle culture, faire monter les cours et se faire déposséder par des filières à plus grandes échelles.
J’ai multiplié les témoignages sur le bio pas si net que cela – savez-vous , par exemple, qu’il suffit à un blé (le même donc que ces blés modernes, trafiqués qui font les baguettes de Marie Blachère), de pousser une année en bio pour être labellisé?
J’ai en mémoire ce reportage chez un éleveur porcin des Côtes D’Armor tentant tant bien que mal de sauver son activité sur ce territoire pourri à des mètres sous terre par son père.
Je me souviens de ma Bourgogne d’enfance entachée de belles maisons Bouygues, summum de la modernité pour des agriculteurs qui avaient grandi dans de cossues bâtisses en pierre naturelle surmontées de tuiles vernissées. J’allais chaque semaine chercher chez une fermière de merveilleux fromages de chèvre dont je garde encore le crémeux en bouche. J’y suis retournée il y a un an. Elle était seule dans sa grande ferme. Son mari était mort dans sa 1ère année de retraite : cancer, « sûrement les produits qu’on utilisait« , a-t-elle simplement dit.
Alors la belle image teintée de soupe Vichyssoise et de carottes à fanes du Larzac, dotée d’un discours passéiste sur les choses anciennes, le goût d’hier, le pain de mon grand-père, le Pont l’Evêque de ma grand-mère (qui était normande!), qui ne défend qu’une culture locale sans se préoccuper des nécessaires et stratégiques réponses globales, me laisse un peu nuancée. Soudain, le souvenir amer de la Jeune Rue me revient.
Merci Camille de nous portraitiser ces belles personnes. Le livre, illustré de chouettes photos signées Juliette Ranck, effeuille cette jolie France positive et met en appétit pour midi. Mais n’oublions pas que le monde paysan est loin des bisounours. D’une part, il se doit de répondre aujourd’hui à des enjeux mondiaux, urbains, progressistes et de masse. Et la neo écologie n’y répond pas, pour l’instant. D’autre part, tout le monde n’a pas les moyens d’un poulet à 23€.

Fourche et Fourchette. Camille Labro. Oct 16. ed Tana. 29,95€