#nofilter

On n’attendait évidemment pas du grand Veyrat et pourtant à Rural, Veyrat a vu tout en grand. Très grande salle, très très nombreux couverts, beaucoup de perso, pas mal de chapeaux, des kilos de pâté, des tonnes de rebleuch’, énorme jarre de sabayon de semoule et giga banquet de desserts. Envies d’intime, passez votre chemin. La nouvelle adresse parisienne qui porte la signature du chef savoyard (mais les sous de l’investisseur Moma group spécialisé traiteur, spectacle et conseil, proprio du Bus Palladium, de Manko, l’Arc, Victoria Paris, etc) en fait beaucoup, pour beaucoup. Ambiance chaises en bois designées petit chanteur à la Croix de bois, canapés recyclage de tissus de sa mère (qui a aussi donné sa recette de sabayon tandis que mémé a filé ses quenelles de brochet et le cousin les fromages) et peau de bête Ikea pour fesses délicates (déco « Mix’n Match » signée du « flamand décontracté » Lionel Jadot). Le bon goût de la Porte Maillot n’a jamais été légende. Disons donc que l’on peut venir à Rural pour s’échapper de son congrès de médecine de la reproduction, en vue de bien s’imprégner de terroir avant le concert d’Ana Moura ou alors pour un rendez-vous parisien mal placé; et somme toute, mieux venir ici que de s’essayer au menu fruits de mer d’à côté. On mange ici plutôt bien (et carrément copieux) pour 24€ jusqu’à 14h30 puis toute la journée en planches de marcheurs affamé fromages et cochonnailles (25€)
Car la maison sous ses airs folkloriques, a le sourire et se montre d’une efficacité exemplaire. En 1h30, elle vous expédie les 200 couverts de sorte que d’un coup, vous levez la tête de votre tartiflette et la salle n’est plus remplie que de couples de vieux qui ont cru pouvoir se payer Veyrat ou de businessmen encore bien en verve après leur blanquette polenta et leur resucée de tourte à la praline. On a mangé très côte à côte avec tous ces gens là sur des tables en bois, allant se promener dans un étonnant ballet organisé pour prendre son entrée au buffet d’entrées, puis son dessert au buffet de desserts. Entre temps, plats au choix tapant dans le registre nommé savoyard. Quenelles de brochet (servies en morceaux, comme détachés à la cuillère), pormonier (saucisse aux blettes et épinards, a éviter en cas de besoin de concentration intense au moment de la digestion) ou saumon poireaux. Tout est servi dans des cocottes en fonte Staub et tout est vert…. Vert sapin ou vert verveine nous annonce-t-on pour cette même sauce céladon tirant sur l’émeraude de synthèse. Je me retrouve pour ma part avec ma quenelle accompagnée de polenta face à un dilemne entre Martin Parr et Tricatel. En face, la saucisse baigne de même dans le Pantone 563C. C’est étonnant, mais finalement plutôt bon. cette nourriture faite plus pour la montagne que pour la ville ne laisse plus forcément pas de place au sucré. Mais comme la pléthore de spécialités de Savoie a été placée à l’entrée, le cerveau a depuis le départ enregistré que le gâteau de Savoie et les tartes sablées étaient à volonté. La semoule mousseuse est addictive, la crème au café très bonne. Et Hulk ruraux, nous serons jusqu’au bout: une crème verveine – même vert! – a aussi réussi à se glisser jusqu’à la fin.

mais pas forcément non plus du Veyrat de cette ampleur.

22h30 arrivée dans ces lieux historiques. C’est presque plein ! Grands parents et petite fille, vieux couples d’amis qui vont bientôt entamer leur promenade digestive, 4 autres qui rentrent de la terrasse siroter un cognac, petit couple homo propre sur lui…. 22h33, un serveur nous demande si on a réservé. Comme non, il va prévenir son directeur. 22h37, le serveur boit un liquide rosé au bar et on poireaute toujours debout. L’on doit croire que nous sommes sur le départ. Un 2è serveur plus alerte nous demande pourquoi on est là, si on s’occupe de nous … 22h38, le dit directeur finit par arriver et nous colle à la première table, celle 2 coincée entre 2 angles morts (une autre avec banquette est dressée). Bien gentilles, pas bouger ! On a désormais les cartes en main. Attente de 10 mn supplémentaires sous l’œil hyper noir du serveur au verre rosé (j’ai cafeté auprès du directeur !). Bah, c’est pas faute d’avoir été prévenue : Tripadvisor est farci de mécontents de ce service interminable voire déplorable. Mais j’avais envie d’essayer. Elevée à Bofinger et au Train Bleu par un père historien, gourmand qui n’a découvert la jeune cuisine qu’avec sa fille, j’adore ces decorum de vieilles brasseries. Envie aussi d’une aile de raie au beurre blanc et de découvrir cette muscadothèque annoncée. Pas de bol, la raie en version sauce tomate, remplace la queue de lotte du jour et en fait de muscadothèque, on a le choix entre 8 Muscadet (dont l’excellent Amphibolite à prix raisonnable, 24€). Comme tout cela n’est qu’en 75cl, je me rabats sur un risky verre de Côtes de Thongue annoncé« rond et sec » par le directeur, un concept qui m’intrigue grandement !

22h50, la commande part, le pain beurre de Bellevaire arrive. « Drôle de couteau », remarque ma fille devant cet instrument rond et démesuré. Je lui ai expliqué les classiques de brasserie – non il n’y a pas de gnocchi – et la belle a osé le tartare coupé au couteau « et ses pommes grenailles ». La chose arrive (19€)! Un tas de morceaux de différentes tonalités, du rouge tendre au vermillon foncé avec quelques pics hirsutes fossilisés dans ce moulage au cercle… Je lève les yeux au ciel. Les moulures des murs ont elles aussi perdu une partie de leur superbe. Le beau bleu de la faïence s’est écaillé comme une vieille tortue, les boiseries ont vécu 2 siècles. La moquette bleu roi en a vu passer du notable !!!  Me revoilà dans les patates : froides et sèches ! Ma fille me sachant tendue comme un string s’est cachée sous la table en me soutenant que si si elles sont très bonnes, c’est pas la peine de les renvoyer…  La raie se pointe (17€): pas marquée mais pas trop cuite (bon point!). Pas parée non plus (mauvais point). L’immaculée des grands fonds sera pour une prochaine fois.

La carte des desserts ??? Coupes, tartes citrons et inévitables profiteroles ont tournoyé autour de nous puisqu’arrivées à l’heure où la province se couche. Les grands classiques, c’est souvent ce qui sauve ces lieux qui à défaut d’investir dans les murs foisonnent dans la  chantilly. Et les amateurs de gastronomie classique aiment le sucré, c’est inscrit ds le Patrimoine de l’Unesco. Deux bonnes raisons pour succomber au sucré. Et comme je suis accompagnée d’une petite moi de 12 ans, ce sera comme moi avant : profiteroles évidemment (9€)! Avec un grand ouah d’admiration pavlovien quand les 3 choux et le pot de chocolat fondu arrivent. 34 ans plus tard, j’ai perdu en spontanéité… Les choux semblent secs comme un cul de vieille. Ils sont à l’image des pommes grenailles: chewy et d’hier! La note arrive, prompte elle! “Ca a été?”, demande-t-on pour la forme. Heu comment te dire… “Non!”. « Ah bon, qu’est ce qui n’a pas été ???? » Mais, comme au jeu de 1 2 3 soleil, les sacs de linge sale ont avancé incidemment dans toute la salle comme pour nous signifier une envie pressante de cigarette de bière et de baskets, je dédie à la Cigale ces lignes qui laisseront à tous le temps de cloper. Bon à savoir: la brasserie propose un menu « initiation au goût » pour les moins de 12 ans…

Parisiens, oubliez Menton: Mauro Colagreco vient à vous! Pour une saison, le chef argentin du Mirazur monte son joli sourire et sa belle cuisine en plein 8è. Le Café Pleyel l’accueille jusqu’en juin. Juste au dessus de la salle de musique, Mauro Colagreco oublie ici sa cuisine étoilée pour une carte brasserie bien chiadée avec vue montagne ou vue mer, côté baies vitrées (n’oubliez pas de préciser lors de la réservation).

Dans ce « café d’expressions » où Hélène Samuel invite chaque année un nouveau chef à s’exprimer en territoire parisien, Mauro déboule avec un superbe tartare de crevettes bleues, kakis inside (14€). Très bonne idée que d’inclure ce fruit complètement boudé de nos cuisines. Aux grandes faims, grand remède : le cochon de lait croustillant fondant (31€) est superbe, grillé à la planche en dessus et moelleux à l’intérieur. Et ca se termine par une mangue melba où chantilly et meringue se confondent. Régaleu! Portions de gaucho

Reste un Mikael en salle qui manie franchement bien le franc parler du bon mangeur et la bonne distance du garçon de salle professionnel || C:

Dans ce quartier désoeuvré d’adresses sympas (mon voisin reste Rech), le Café Pleyel est un nouvel exemple d’un style de brasserie intelligent, chic et appétissante.

Café Pleyel

|| 01 53 75 28 44

Retour aux origines donc de l’oeuf mayo (2,2€), du consommé vermicelles (2,2€) et de la tête de veau sauce gribiche (11,6€). Sauuuce gribiche!!!! Combien de temps que t’as pas mangé une gribiche bibiche? Chartier c’est aussi du vrai garçon de café qui vous écrit le menu sur la nappe en papier. La vraie, blanche qu’on jette avec ses griboullis d’impatient à la fin : « 1 Poivre« , c’est un  steack au poivre (11,2€), 1*6 c’est les 6 escargots (6,5€). Du service à la minute qui débite du touriste comme des habitués. cette impression immuable de rentrer dans un musée. Suze, Lillet blanc ou Cinzano en apéro, « blanc de table en blanc » … de table (non là, pas possible!) et digeo off course…

Ce modèle de restaurant unique et ultra efficace me bluffe d’une certaine façon: des services à 300 couverts, avec la queue en permanence qu’il gèle vente ou pleuve, des entrées à moins de 3€, des plats qui tiennent mieux la route que dans plein de brasseries, confits dans le temps oui d’accord….. Vous en connaissez combien sur Paris qui tiennent le rythme depuis…. (au moins 20 ans)?

Ps 1: A la fin du service, tous les serveurs se mettent à table et calculent leur salaire : ils sont payés au rendement. Plus t’es efficace plus tu gagnes. Le nôtre il s’en fichait de la doctrine Sarko, on a attendu 3 plombes…

PS 2 : Il faut aller le voir le site de Chartier …. La page « pour vos papilles, les mets du jour » est au top

CHARTIER   01 47 70 86 29 Ouvert 7/7 service continu 11h.22h